New-York Fashion Week
Главный подиум Америки устроил ретроспективу мужского стиля.
Если женские коллекции, представленные миру в рамках недавней New-York Fashion Week, пестрили мишурой, перьями, стразами и источали оптимизм, то от мужских работ веяло тоской по временам, когда джентльмены благородно напивались бурбоном со льдом, читали Уолта Уитмена и свято чтили гардероб своих дедов и отцов.
Например, один из ключевых дизайнеров Манхэттена – Том Браун в этот раз отошел от идеи шить маломерные костюмы для слишком быстро растущих юношей и представил новый «гардероб Робинзона Крузо» - линию костюмов в лучших традициях Принца Уэльского, сдобренных заплатками и прочими атрибутами потрепанных вещей. В итоге пиджаки из его новой коллекции выглядят так, словно их давно заносили до дыр.
«Лучший мужской дизайнер Америки» по версии GQ Роберт Геллер (Robert Geller) явно вдохновлялся Германией 50-х годов прошлого века, а Саймон Спарр (Simon Spurr) – творениями Хельмута Ньютона (Helmut Newton), — казалось, что джентльмены сошли с его фотографий на подиум.
Филип Лим (Phillip Lim) свою дебютную мужскую коллекцию, очевидно, посвятил Дэвиду Боуи образца «диких» 80-х, а креативный директор нового бренда Commonwealth Utilities Энтони Киган (Anthony Keegan) сделал акцент на сочетании мешковатых шорт с галстуками-бабочками.
Причем, новые ретро-денди появляются не только на подиумах, но и среди зрителей показов. Жители современного Нью-Йорка все чаще обращаются к бабочкам в спортивном стиле, твидовым жакетам и кардиганам, клетчатым пиджакам и рубашкам из шотландки. Они носят обувь на босу ногу, а в образе преобладают двухцветные сочетания. Впрочем, такая рефлексия вполне гармонично вписывается в модный антикризисный тренд, ради которого изменил своим принципам традиционно субкультурный и экспериментальный Нью-Йорк: авангард авангардом, но вечные ценности мужского стиля – это святое.