Пробуждение дерзости
Главные тенденции мужского стиля лета-2011 из Парижа.
Истинную элегантность слегка притомить и выдержать. Наглость, дерзость и нахальство quantum satis смешать, приправить настойкой элегантности, по вкусу добавить пряных этнических нот, немедленно подать. Таков рецепт модного коктейля лета следующего года по версии топовых дизайнеров La Mode Masculine à Paris. Фабулой Недели сезона Printemps-Été 2011 стал посткризисный оптимизм.
«Нам надоел кризис! Мы хотим немного веселья!», - провозгласил ведущий бельгийский кутюрье Крис Ван Аш, после воскресного показа новой коллекции для Dior Homme. Вопреки столь смелому для этого бренда заявлению, мы не увидели демонстративной роскоши и приторного гламура, богатой палитры и непрактичных фактур. Работа Криса адресована парням, которые ходят по улице пешком, не брезгуют запачкать руки работой и вообще ведут активную городскую жизнь. Автору лишь захотелось чуть приукрасить серую повседневность современного мужчины. Вот тут-то и начинается обещанный дизайнером «fun». Монохромной гамме с солирующим черным, объемным силуэтам и плавности линий джелабы он отдал главную роль, которую эффектно дополнили мотивы традиционных костюмов аборигенов Южной Африки.
Африканский тренд поддержал так же Стефано Пилати, правда его более интересовали этнические костюмы жителей северной части этого континента. Высокая талия, шелковые туники, блузы, стилизованные под джелабу пиджаки и жакеты, сандалии и фески – все это невероятно походит на то, что описывал Пол Боулз во время жизни в Танжере. Новая коллекция YSL предназначена для парней, не лишенных легкого богемного шика.
В схожей ему эстетике творил великий и ужасный Жан-Поль Готье, правда палитра этого художника отличается бóльшим разнообразием. Ключевые акценты, как и у Ван Аша, смещены на объемы: основу коллекции составляют разнообразные длинные туники, в том числе шнурованные в сафари-стиле как у YSL, косоворотки и комбинезоны. Этнические формы, явно позаимствованные у торговцев мусульманских лавок, он смело декорирует монохромными принтами в духе полотен Джексона Поллока. 3D-очки, завершающие луки в одеждах, покрытых астрономическими принтами, – бесспорно, дань современной техномоде и прогрессу.
Не чуждой черному юмору в грядущем сезоне оказалась и Рэй Кавакубо. Очередная коллекция компании Comme des Garcons получила «рабочее» название «Череп жизни». К этому жутковатому оксюморону она прибавила рисунки шахматной доски – очевидно, чтобы напомнить лишний раз сакраментальное «Что наша жизнь? – Игра!» и не лишне memento mori. В различных вариациях эти скелетоны, то омерзительно реалистичные, то комичные, то написанные в духе мастеров Ренессанса, то и дело мелькают на ботинках, брюках, пиджаках, рубашках, галстуках. А может, это лишь реверанс в сторону Маккуина?
Антитезой черному веселью Ван Аша и Кавакубо стала линия одежды, вдохновленная формой персонала старинных европейских психиатрических клиник, пера Энн Демельмейстер, которая избрала белую гамму и эффектное, контрастное сочетание хлопка с тончайшей выделанной кожей. Белый, по ее мнению, намного лучше выражает эмоции.
Схожие чувства к этому колору питает и Вероник Нишанян: практически в каждом образе коллекции Hermes есть хоть что-нибудь белое, если ни жакет, брюки, шарф или шляпа, то хотя бы носки, которые тем самым оттеняют сандалии – этакая остроумная дань тренду дерзости и стилевого нахальства. Главные цветовые контрасты – шоколад, табак, изумруд и малахит.
Позитивный тренд поддержал и ученик Dame Vivienne Джон Гальяно, представивший работу, вдохновленную образами героев эпохи Великого Немого. То и дело модели копировали Чарли Чаплина или Бастера Китона. Следует отметить, что после его увлечений царством мрачного Аида и эстетикой дионисийских оргий и римских вакханалий, летняя коллекция выглядит намного привлекательнее и «носибельнее». Шляпы-котелки, соломенные федоры и хомбурги, бутафорские клоунские ботинки постоянно заигрывали с классическими одно- и двубортными костюмами, тройками, подвергшихся безумной «гальяновской» трансформации. При этом, он остался верен классической пропорции: узкий, облегающий верх и мешковатые брюки. Но на этом киноцитаты не закончились. Сразу после пары образов, имитирующих манеру одеваться Густава фон Ашенбаха - героя фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции», подиум заполонили медоточивые юноши в купальных ретро-костюмах и нижнем белье, впрочем, когда это Гальяно без них обходился?
От идеи вволю покуражиться над стилем современных мужчин не удержался и Сэр Пол Смит, вернув в памяти fashionistas образы роскошествующих хиппи эпохи 60-х прошлого века. Коллекция полнится вещами, якобы найденных на блошиных рынках или в сундуках бабушек. Да-да, несостоявшийся автогонщик Пол Смит в грядущем сезоне неравнодушен к феминным парням; для чистоты эксперимента и эффекта полного погружения в эпоху, он даже отказался от излюбленных цветных полосок.
Воспоминаниям о том «как это было» почти 50 лет тому назад предался и Антонио Маррас, который творит для бренда Kenzo. С того момента, когда молодой и талантливый художник из Токио Кензо Такада посетил Париж, прошло более полувека и сегодня верный его последователь решил рассказать нам схожу историю. Главным мотивом коллекции стали образы и впечатления парижского дизайнера, попавшим в загадочный Токио 60-х. Используя тонкие приемы и средства, Маррас виртуозно пишет свою легенду, создавая платяной шкаф, способный пробудить спящего денди в любом человеке. Японские акварели, одиозные полоски, средиземноморская бело-синяя гамма, разнообразная клетка, элементы сафари, классические, но расслабленные силуэтные линии – все смешалось как в винегрете. Но иначе и быть не может, убежден дизайнер, ведь Токио невероятно эклектичен!
Перед очарованием легкости акварели, особенно нанесенной на шифон, не устоял и Пол Хелберс – в мужской линии Louis Vuitton особенно много стилизованных под японскую акварель принтов знаменитых монограмм. В целом, коллекция узнаваема, умеренно консервативна и изящно сочетает повседневный шик со стилистикой спортивного casual.
Еще дальше в поисках вдохновения копнули Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен. Образы новой коллекции Viktor&Rolf взывают к концу тридцатых - началу сороковых и напоминают манеру одеваться голливудских звезд, что праздно проводили лето на курортах Биаррица. Классику американского круиза они освежили элементами, имитирующими игру теней – контрастными темными подкладками под лацканами и клапанами карманов на пиджаках, слегка «выглядывающих» из-под основной ткани и принтами солнцезащитных очков, отбрасывающих тень.
«Антидот лени» явил дизайнерский дуэт Альбера Эльбаза и Лукаса Оссендрайвера. Одежда коллекции Lanvin недвусмысленно адресована тем, кто ведет активный образ жизни и предпочитает не забивать голову вечным вопросом «Что надеть?». Все показанные комплекты, по замыслу авторов, должны оптимально подходить как для работы в офисе, так и для ужина с возлюбленной и даже для знакомства с ее родителями. Сплавляя элементы элегантной утонченности и шика с эстетикой урбанистического casual, Альбер и Лукас получают тот самый антидот – «активную элегантность». Скудность форм они блестяще компенсируют деталями и аксессуарами, главным из которых является бижутерия. Она часто массивная, крупная, даже в чем-то варварская, но бесспорно стильная. «Если женщинам можно носить брюки, то почему мужчинам нельзя носить бижутерию?» - недоумевает Лукас Оссендрайвер. При всей смелости предложения, дизайнеры не скатились в кокетство с гомосексуальностью и заигрывания с фемминностью – их образы умеренно брутальны и, несомненно, мужественны.
Тренд мужской ювелирки дерзко поддержали бельгиец Вальтер Ван Байрендонк, который украшал своих бруталов и медведей в коротких шортах и корсетах (очевидно, реверанс в сторону Готье) подвесками со стразами или массивными жемчужными ожерельями и бусами; а француз Алексис Мабилле не побоялся завершать образы хипповскими браслетами и усыпать тела моделей ромашками.
