Пробуждение дерзости

Главные тенденции мужского стиля лета-2011 из Парижа.

5 июля
-

Истинную элегантность слегка притомить и выдержать. Наглость, дерзость и нахальство quantum satis смешать, приправить настойкой элегантности, по вкусу добавить пряных этнических нот, немедленно подать. Таков рецепт модного коктейля лета следующего года по версии топовых дизайнеров La Mode Masculine à Paris. Фабулой Недели сезона Printemps-Été 2011 стал посткризисный оптимизм.

«Нам надоел кризис! Мы хотим немного веселья!», - провозгласил ведущий бельгийский кутюрье Крис Ван Аш, после воскресного показа новой коллекции для Dior Homme. Вопреки столь смелому для этого бренда заявлению, мы не увидели демонстративной роскоши и приторного гламура, богатой палитры и непрактичных фактур. Работа Криса адресована парням, которые ходят по улице пешком, не брезгуют запачкать руки работой и вообще ведут активную городскую жизнь. Автору лишь захотелось чуть приукрасить серую повседневность современного мужчины. Вот тут-то и начинается обещанный дизайнером «fun». Монохромной гамме с солирующим черным, объемным силуэтам и плавности линий джелабы он отдал главную роль, которую эффектно дополнили мотивы традиционных костюмов аборигенов Южной Африки.

Dior Homme весна-лето 2011


Африканский тренд поддержал так же Стефано Пилати, правда его более интересовали этнические костюмы жителей северной части этого континента. Высокая талия, шелковые туники, блузы, стилизованные под джелабу пиджаки и жакеты, сандалии и фески – все это невероятно походит на то, что описывал Пол Боулз во время жизни в Танжере. Новая коллекция YSL предназначена для парней, не лишенных легкого богемного шика.

Yves Saint Laurent весна-лето 2011


В схожей ему эстетике творил великий и ужасный Жан-Поль Готье, правда палитра этого художника отличается бóльшим разнообразием. Ключевые акценты, как и у Ван Аша, смещены на объемы: основу коллекции составляют разнообразные длинные туники, в том числе шнурованные в сафари-стиле как у YSL, косоворотки и комбинезоны. Этнические формы, явно позаимствованные у торговцев мусульманских лавок, он смело декорирует монохромными принтами в духе полотен Джексона Поллока. 3D-очки, завершающие луки в одеждах, покрытых астрономическими принтами, – бесспорно, дань современной техномоде и прогрессу.

Jean Paul Gaultier весна-лето 2011


Не чуждой черному юмору в грядущем сезоне оказалась и Рэй Кавакубо. Очередная коллекция компании Comme des Garcons получила «рабочее» название «Череп жизни». К этому жутковатому оксюморону она прибавила рисунки шахматной доски – очевидно, чтобы напомнить лишний раз сакраментальное «Что наша жизнь? – Игра!» и не лишне memento mori. В различных вариациях эти скелетоны, то омерзительно реалистичные, то комичные, то написанные в духе мастеров Ренессанса, то и дело мелькают на ботинках, брюках, пиджаках, рубашках, галстуках. А может, это лишь реверанс в сторону Маккуина?

Comme des Garсons весна-лето 2011


Антитезой черному веселью Ван Аша и Кавакубо стала линия одежды, вдохновленная формой персонала старинных европейских психиатрических клиник, пера Энн Демельмейстер, которая избрала белую гамму и эффектное, контрастное сочетание хлопка с тончайшей выделанной кожей. Белый, по ее мнению, намного лучше выражает эмоции.

Ann Demeulemeester весна-лето 2011


Схожие чувства к этому колору питает и Вероник Нишанян: практически в каждом образе коллекции Hermes есть хоть что-нибудь белое, если ни жакет, брюки, шарф или шляпа, то хотя бы носки, которые тем самым оттеняют сандалии – этакая остроумная дань тренду дерзости и стилевого нахальства. Главные цветовые контрасты – шоколад, табак, изумруд и малахит.

Hermes весна-лето 2011


Позитивный тренд поддержал и ученик Dame Vivienne Джон Гальяно, представивший работу, вдохновленную образами героев эпохи Великого Немого. То и дело модели копировали Чарли Чаплина или Бастера Китона. Следует отметить, что после его увлечений царством мрачного Аида и эстетикой дионисийских оргий и римских вакханалий, летняя коллекция выглядит намного привлекательнее и «носибельнее». Шляпы-котелки, соломенные федоры и хомбурги, бутафорские клоунские ботинки постоянно заигрывали с классическими одно- и двубортными костюмами, тройками, подвергшихся безумной «гальяновской» трансформации. При этом, он остался верен классической пропорции: узкий, облегающий верх и мешковатые брюки. Но на этом киноцитаты не закончились. Сразу после пары образов, имитирующих манеру одеваться Густава фон Ашенбаха - героя фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции», подиум заполонили медоточивые юноши в купальных ретро-костюмах и нижнем белье, впрочем, когда это Гальяно без них обходился?

John Galliano весна-лето 2011


От идеи вволю покуражиться над стилем современных мужчин не удержался и Сэр Пол Смит, вернув в памяти fashionistas образы роскошествующих хиппи эпохи 60-х прошлого века. Коллекция полнится вещами, якобы найденных на блошиных рынках или в сундуках бабушек. Да-да, несостоявшийся автогонщик Пол Смит в грядущем сезоне неравнодушен к феминным парням; для чистоты эксперимента и эффекта полного погружения в эпоху, он даже отказался от излюбленных цветных полосок.

Paul Smith весна-лето 2011


Воспоминаниям о том «как это было» почти 50 лет тому назад предался и Антонио Маррас, который творит для бренда Kenzo. С того момента, когда молодой и талантливый художник из Токио Кензо Такада посетил Париж, прошло более полувека и сегодня верный его последователь решил рассказать нам схожу историю. Главным мотивом коллекции стали образы и впечатления парижского дизайнера, попавшим в загадочный Токио 60-х. Используя тонкие приемы и средства, Маррас виртуозно пишет свою легенду, создавая платяной шкаф, способный пробудить спящего денди в любом человеке. Японские акварели, одиозные полоски, средиземноморская бело-синяя гамма, разнообразная клетка, элементы сафари, классические, но расслабленные силуэтные линии – все смешалось как в винегрете. Но иначе и быть не может, убежден дизайнер, ведь Токио невероятно эклектичен!

Kenzo весна-лето 2011


Перед очарованием легкости акварели, особенно нанесенной на шифон, не устоял и Пол Хелберс – в мужской линии Louis Vuitton особенно много стилизованных под японскую акварель принтов знаменитых монограмм. В целом, коллекция узнаваема, умеренно консервативна и изящно сочетает повседневный шик со стилистикой спортивного casual.

Louis Vuitton весна-лето 2011


Еще дальше в поисках вдохновения копнули Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен. Образы новой коллекции Viktor&Rolf взывают к концу тридцатых - началу сороковых и напоминают манеру одеваться голливудских звезд, что праздно проводили лето на курортах Биаррица. Классику американского круиза они освежили элементами, имитирующими игру теней – контрастными темными подкладками под лацканами и клапанами карманов на пиджаках, слегка «выглядывающих» из-под основной ткани и принтами солнцезащитных очков, отбрасывающих тень.

Viktor & Rolf весна-лето 2011


«Антидот лени» явил дизайнерский дуэт Альбера Эльбаза и Лукаса Оссендрайвера. Одежда коллекции Lanvin недвусмысленно адресована тем, кто ведет активный образ жизни и предпочитает не забивать голову вечным вопросом «Что надеть?». Все показанные комплекты, по замыслу авторов, должны оптимально подходить как для работы в офисе, так и для ужина с возлюбленной и даже для знакомства с ее родителями. Сплавляя элементы элегантной утонченности и шика с эстетикой урбанистического casual, Альбер и Лукас получают тот самый антидот – «активную элегантность». Скудность форм они блестяще компенсируют деталями и аксессуарами, главным из которых является бижутерия. Она часто массивная, крупная, даже в чем-то варварская, но бесспорно стильная. «Если женщинам можно носить брюки, то почему мужчинам нельзя носить бижутерию?» - недоумевает Лукас Оссендрайвер. При всей смелости предложения, дизайнеры не скатились в кокетство с гомосексуальностью и заигрывания с фемминностью – их образы умеренно брутальны и, несомненно, мужественны.

Lanvin весна-лето 2011



Тренд мужской ювелирки дерзко поддержали бельгиец Вальтер Ван Байрендонк, который украшал своих бруталов и медведей в коротких шортах и корсетах (очевидно, реверанс в сторону Готье) подвесками со стразами или массивными жемчужными ожерельями и бусами; а француз Алексис Мабилле не побоялся завершать образы хипповскими браслетами и усыпать тела моделей ромашками.

Walter Van Beirendonck весна-лето 2011

Выберите параметры рассылки

Пожалуйста, уточните желаемый вариант получения рассылки: