Модная Британия: Carnaby Street, часть I
Шоппинг-гид по Cвингующему Лондону 60-х.
Шестидесятые сыграли революционную роль в развитии британской и мировой модной индустрии, заложив основу стиля на многие десятилетия вперед. Английская столица переживала тогда необычайный подъем концептуального стрит-ритейла – появлявшиеся здесь один за другим магазины стали первопроходцами бутикового формата, проявляя чудеса фантазии и изобретательности в борьбе за притязательные вкусы покупателей со всех концов света. Сердцем и идейным вдохновителем этого процесса стала небольшая улица в богемном лондонском районе Сохо - Carnaby Street. Мы обработали множество уникальных материалов, чтобы окунуть вас в потрясающую атмосферу лучших бутиков Карнаби той поры.
Carnaby The Great — По направлению к славе
John Stephen — «The King Of Carnaby Street»
У каждого королевства должен быть король. Для Карнаби таким человеком стал английский предприниматель Джон Стивен - главный герой одной из наиболее значимых документальных книг о моде Свингующей Британии - "John Stephen - The King of Carnaby Street". Родившись в 1934 году в Глазго, Джон переехал в Лондон 18-летним юношей и сразу же связал карьеру с fashion бизнесом. В 56-м совместно с партнером Биллом Френксом (партнером во всех смыслах: Джон Стивен - гомосексуалист) открыл в Сохо свой первый магазин, став первым, кто привез из-за океана в UK джинсы Levis. Однако спустя всего год пожар уничтожил прежнее помещение, и молодые люди, не долго думая, перенесли свое предприятие на соседнюю улицу - Карнаби стрит.
В то время абсолютно ничего здесь не говорило о модной революции, центром которой ей предстояло стать десятилетием позднее: магазин Стивена "His Clothes" окружали табачные лавки и офис Центральной энергетической компании. Он выкрасил витрины в желтый цвет, крутил попсовую музыку и продавал то, что сегодня принято называть "fast fashion", ориентируясь на доминировавший тогда в Европе немного приторный итальянский стиль. Постепенно времена менялись, и в конце 50-х с появлением дендизма и зарождением мод культуры изменилась и концепция His Clothes, переориентированного на так называемый Эдвардианский стиль ранних Тедди Боев.
Одним из клиентов магазина был тогдашний лидер лондонских модов Марк Фелт (в будущем - фронтмен известной английской фолк-рок группы T.Rex) - лучшей рекламы и представить было нельзя. Ассортимент "His Clothes" составляли ультрамодные по тем временам легкие брюки-чиносы, разноцветный деним, приталенные, розового и цвета павлиньего пера мужские рубашки с воротником "таб".
Маркетинговая стратегия заключалась в том, чтобы наряжать в свои вещи популярных в тусовке персонажей, одевавшихся как звезда сериалов Джеймс Дин и другие. Если же речь заходит о Дине, то куртка Харрингтон подразумевается сама собой. Вместе с классической рубашкой поло и тонким V-образным свитером она составляла бессменный комплект демократичного по цене и не выходящего из моды базового casual лука от His.
К 59-у году Стивен владел уже четырьмя бутиками на Карнаби, включая "Mod Male", "Domino Male" и "Male W1". Секрет такого успеха был прост: оригинальный стиль и селебрити, одевавшиеся в его магазинах, такие, например, как Клифф Ричард, один из первых английских рок-н-рольщиков - король британских чартов тех лет. Позднее, в начале 60-х к нему присоединились мод-идолы в лице легендарных групп The Kinks и The Small Faces, а также The Rolling Stones и, конечно, The Beatles.
Еще одна причина популярности магазинов Стивена заключалась в их доступности. Он нес моду в массы, продавая костюмы по 10 фунтов, в то время как его среднестатистический целевой покупатель зарабатывал 16 фунтов в неделю. "Каждый раз, когда ты проходил мимо магазина Джона, что-нибудь обязательно привлекало тебя в витрине, и когда ты смотрел на цену, то понимал, что можешь себе это позволить" - пишет журналист Ник Кох. Росту посещаемости бутиков Джона Стивена также способствовали несколько популярных молодежных телепередач, снимавшихся в его магазинах.
Такими темпами к концу 66-го империя Стивена насчитывала около четырнадцать бутиков на одной только Карнабит, пополнившись женским магазином "TreCamp", открытым в только что выкупленном помещении по соседству с "Domino Male". Чуть-чуть позднее магазины объединили, разграничив мужской и женские залы, оформили общую витрину, но названия осталось два.
В это же время появился мужской флагман John Stephen, продававший одежду и обувь под одноименным брендом. В 1967 году Джон Стивен начал производить и женскую одежду, которую носили такие иконы стиля как Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих и Софи Лорен. К тому моменту Стивен был мультимиллионером, владея многочисленной недвижимостью, включая виллы в Каннах, Марбелье и Лондоне.
В начале 70-х его компании стала публичной, но в середине декады экономический кризис ударил по ее финансовой стабильности, и в 75-м Стивен продал ее и ушел из модного бизнеса, передав свои архивы в национальный музей Виктории и А́льберта в Лондоне - крупнейший в мире музей прикладного искусства и дизайна. "Я был ровесником в светской тусовке и увлекался музыкой, и я просто дал им ту одежду, которой им не хватало для завершения образа" - написал Джон Стивен в своей автобиографии.
Lord John – 1963-1970
Бутик Lord John был открыт в 1963 году братьями Уореном и Дэвидом Голдами – его название стало предметом судебной тяжбы с "королем Карнаби стрит" Джоном Стефеном, которого большинство источников ошибочно именуют основателем LJ. Но дело отнюдь не только в названии, - к слову, авторам в итоге удалось его отстоять. Продвигаемый Лордом Джоном стиль необычайно стремительно завоевал симпатии взыскательной лондонской мод-тусовки, что было невиданным достижением для людей, ранее абсолютно неизвестных в фэшн кругах.
Данный успех, однако, не был лишь случайным стечением обстоятельств: безошибочное чутьё на тренды неоднократно возводило Lord John на пьедестал Свингующего Лондона. Несомненно, именно оно подсказало братьям Голд привлечь для оформления фасада над витринами LJ одного из самых модных графиков-психоделистов Британии 60-х Дэвида Вогана, в ту пору находившегося лишь на старте своей звездной карьеры. Нарисованное Воганом в 1967 году граффити стало визитной карточкой магазина, облетев ведущие глянцевые издания по всему миру.
Среди рядовых модернистов Lord John считался настоящей меккой – и это не удивительно, ведь за сценическими и повседневными образами сюда регулярно наведывались такие гуру и трендссеттеры мод-движения как The Small Faces, The Who и The Rolling Stones. Слава о Lord John перешагнула и за океан: в 1967 году во время визита в Королевство знаменитого американского поп-рок квартета The Monkees барабанщик и вокалист Микки Доленц специально построил маршрут группы от гостиницы до концертной площадки через Carnaby, чтобы купить шесть костюмов в бутике Лорд Джон.
Ассортимент магазина составляли не только выпускаемые под одноименным брендом прилегающие костюмы с узкими лацканами итальянского пошива, боготворимые модами, но и эпатажные мужские рубашки с вычурными принтами в духе Вудстока, олдскульные лыжные свитеры, замшевые блейзеры, деним и вельвет.
К концу десятилетия братья Голд владели восьмью лондонскими магазинами, включая LJ, однако увеличившиеся требования к объемам производства со стороны фабрик, переориентированных на брендовые бутики люксового сегмента, вкупе с сокращением спроса как результатом упадка мод культуры постепенно вытеснили с топовых торговых улиц магазины прежнего формата, и в 1970 году Lord John был закрыт.
За семь лет своего существования этот магазин стал не только подлинной иконой Carnaby street, но поистине знаковым явлением эпохи 60-х как культурного и социального феномена, оказавшего существенное влияние на моду и стиль последующих десятилетий.
GEAR — 1964-1975
Основанный известным в области фэшн индустрии лондонским предпринимателем Томом Салтером, бутик Gear (с англ. - шмотки) открыл свои двери в 1964 году под управлением завсегдатаев светских хроник Яна Грея и его супруги Анны.
Черпая вдохновение в эстетике Викторианской эпохи и французском ответвления модерна ар-нуво, Gear обыгрывал в своем дизайне причудливые иллюстрации на мотив британской медицины конца XIX века, с ее рецептами на канабис и кокаин, напоминающими театральные афиши, а также старинные рекламные постеры женских корсетов и наивный стиль лондонских кокни из благотворительного общества Жемчужные короли и королевы, украшавших свою одежду перламутровыми пуговицами.
Gear был не только магазином, но и своего рода тусовочной площадкой для модной столичной публики, где, в частности, проходила вечеринка по случаю премьеры популярного сатирического фильма о Свингующем Лондоне «Smashing Time» (потрясающее время) английского сценариста и актера Джорджа Мэлли. Здесь также устраивались торжества, посвященные выходу исторической книги Салтера «Carnaby Street» - ныне раритетному и коллекционному изданию по 200 фунтов за штуку.
Впрочем, мода в Gear не ограничивалась лишь хипповыми нарядами. В мужской части магазина можно было обзавестись приталенным клетчатым пиджаком, лаконичным и изящным макинтошем, облегающей мужской рубашкой polka-dot, узким, mod-look галстуком пейсли или бежевым тренчем.
MATES by Irvine Sellars — 1964-1973
Бутик Mates ( англ. - приятель), один из зачинателей модной революции Swinging Sixties, открылся на Карнаби в 1964 году. Из воспоминаний Элизабет Селлар:
"Когда мы открылись, здесь и не пахло модой - нас окружала прачечная и продуктовые лавки, но уже тогда на улице стаял непрекращающийся гул из сотен голосов. Мой муж Ирвин владел магазином мужской одежды на Gerrard Street, и в один прекрасный день я сказала ему: тебе следует обратить внимание на эту улицу, там не протолкнуться. Он выкупил у нескольких владельцев их магазинчики и открыл вместо них бутик Irvine Sellar Menswear.
Однажды я спросила у него, могу ли я продавать женскую одежду в подвале дома 27, так и появился Mates. Один из моих друзей работал в модельном агентстве Playmates model - отсюда и название магазина.
Дела шли в гору: ты никогда не могу иметь достаточно товара - сметалось буквально все. Например, французы очень любили шотландские мини-килты. Мы забивали ими склад, но через неделю уже ничего не было. Они были такими короткими, что некоторые люди спрашивали - это юбки или ремни? Знаменитости бывали у нас чуть ли ни каждый день, но это не было сложным психологическим моментом как сегодня. К нам приходили люди разных возрастов и социальных положений - со всеми мы быстро находили общий язык.
У нас всегда царила непринужденная атмосфера. Однажды нас посетила Бетти Дэвис (в 1999 году Американский институт кино поставил её на второе место в списке величайших актрис в истории Голливуда) и спросила: "У вас есть что-нибудь 16-го размера?" Из магазина она вышла с набитыми пакетами. На следующий день за свитерами к нам пришла Нэнси Астор (первая женщина, ставшая депутатом Палаты общин - нижней палаты британского парламента). Завтра ты, например, мог встретить в Mates дочь 17-го президента США Джонсона, болтающей с кем-нибудь из поп звезд.
У нас бывали The Rolling Stones, The Monkees, The Beach Boys. они часто говорили мне: "Если включите сегодня вечером Top of the Pops (знаменитая музыкальная передача BBC), я буду выступать в вашей рубашке".
Воздух был словно наэлектрилизован - невероятное время. Наши дети часто просили меня рассказать об этом, но я с трудом могла подобрать слова - нужно было быть там, чтобы это почувствовать.
80% нашего ассортимента мы придумывали и производили собственными силами в Ист-Энде (восточном Лондоне) и на нашей небольшой фабрике в Килбёрне (территория на северо-западе Лондона). Как-то к нам пришел красивый 17-летний юноша и принес несколько эскизов мужских пиджаков. Мы произвели по 20 штук каждого дизайна и повесили в Mates. Через несколько дней их уже не было. Этого мальчика звали Ричард Кэринг (ресторатор, мультимиллионер из британского списка Форбс).
Это было время абсолютной свободы, случиться могло все, что угодно. Я помню как однажды Том Джонс (знаменитый британский блюзмен и соул музыкант) прогуливался по Карнаби с гепардом, рекламируя открытие своего магазина Tom Cat. Тогда не было кредитных карт, и если человек захотел какую-нибудь вещь, которую не мог себе позволить, он из кожи выпрыгивал, и в итоге заполучал её. Я помню, как молодые люди оставляли нам в залог свои вещи, например, серебряную фляжку и говорили: "Отложите для меня этот пиджак, я скоро вернусь с деньгами" - потрясающие, незабываемые годы!"
Lady Jane — 1966-1971
Открытый в мае 1966 года Гарри Фоксом и Генри Моссом на месте бывшего молокозавода, бутик Lady Jane стал первым полностью женским магазином на Карнаби Стрит. Это был новомодный, в духе глянца бутик, в чем-то копировавший на старте позиционирование другого знаменитого магазина тех лет - Лорда Джона.
Впервые Леди Джейн привлек к себе всеобщее внимание, поместив в витрины полуголых моделей в нижнем белье, позировавших толпе зевак и журналистов. По тем временам эта была крайне вызывающая акция, которую, на руку её устроителям, активно растиражировали британские таблойды. "В тот день меня арестовали, и суд назначил штраф два фунтов. Я был уверен, что мне вменяют непристойное поведение, но, по-видимому, суд был так неловко озадачен, что в приговоре значилось "за перегораживание улицы" - вспоминает Мосс в одном из своих интервью.
Скандальная репутация всегда сопровождала Lady Jane, не устававшего шокировать консервативную общественность. В конце 60-х самой громкой стала акция, когда английская актриса Одри Уотсон, по просьбе магазина, разрисовала краской моделей топлесс напротив входной двери посреди улицы. Учитывая подобную славу, весьма неоднозначную реакцию в Британии вызвала линия откровенных женских нарядов Lady Jane, украшенных брошками в виде фамильных гербов старинных знатных английских родов. Мы популяризируем историю Англии во всем мире - лукаво парировали создатели магазина в заметке The Times от 69-го года.